Тускло светит светодиодная лента

Если вы увидели низкую цену на светодиодную ленту, то не спешите радоваться. Через некоторое время, с ней могут возникнуть проблемы.

1. Неприятный химический запах

Все ленты покрыты тонким слоем лака. Он защищает плату от влаги. Не знаю какой гадостью покрыты некоторые ленты, но воняют они ужасно. При работе, лента нагревается, эта гадость начинает испаряться и минут через 30 дышать нечем (аж глаза режет от резкого химического запаха). Вряд ли это полезно для здоровья, особенно детского.

2. Усталость и покраснение глаз

От некоторых лент, глаза на следующий день болят так, будто смотрел на сварку. Я не знаю точно в чем причина, но предполагаю, что дело в ультрафиолетовом излучении. Есть светодиоды, которые кроме нормального света, излучают еще и ультрафиолет.

3. Падение яркости на 20-50%

При проверке лента светит ярко. И в потолке, первое время, она тоже светит хорошо. А через полгода-год начинает резко терять яркость. Превращается в тусклую полоску с еле светящимися точками.

Сложность в том, что такое падение яркости невозможно заранее предугадать. Продавец уверяет, что срок службы его лент 30 000 часов. Но уже через полгода, яркость падает на 50%. Продавец не хотел обмануть. Он и сам не знал, что так будет потому, что проверка качества светодиодной ленты, занимает минимум год.

4. Неравномерное свечение по длине

Начало ленты светит ярко, в конце яркость теряется. Почему это происходит? Потому, что лента – это полоса из пластика. Внутри этой полосы – медные дорожки, по которым течет ток к каждому светодиоду. В этих дорожках рассеивается напряжение.

Если дорожки ТОЛСТЫЕ и сделаны из чистой меди, то потери напряжения незначительные и яркость одинаковая по всей длине ленты. Если же дорожки тонкие и медь с примесью, то потери большие. Например, в начале светодиодной ленты 12 вольт, а концу доходят только 9. Вот поэтому и неравномерное свечение.

5. Отклеивается скотч

С обратной стороны светодиодной ленты – двухсторонний скотч, на котором написано «3М». ЗМ – это компания, которая придумала само слово « скотч » (на самом деле, это торговая марка клейких лент от 3М). Скотчи 3М очень прочные.

Но почему же тогда ленты, приклеенные на самый лучший скотч отваливаются? Вероятно, потому, что это НЕ 3М, а подделка. Вряд ли на дешевой ленте может быть настоящий скотч 3М, т.к. сам по себе он стоит дорого. Настоящий 3М никогда не отклеивается.

Вывод:

Подсветка потолка – это НЕ вещь первой необходимости. Без нее можно прожить. Её устанавливают для того, чтобы жить стало лучше: светлее, уютнее, радостнее. Именно, для этого мы собираем готовые наборы. Покупайте хорошее настроение, а не проблемы и претензии.

Готовые наборы для подсветки потолков

Достал из коробки. Приклеил ленту. Закрепил блок питания. Подключил сеть. Все! Подсветка готова.

В последние годы светодиодные ленты приобрели широчайшую популярность, всё сильнее вытесняя другие источники освещения. Главный секрет их успеха – конструктивная гибкость. Обладая минимумом знаний, ленты можно нарезать на куски разной длины, обклеивать ими различные конструкции и спаивать их между собой в сложных конфигурациях. Это очень удобно, но нередко при сборке допускаются определенные ошибки, приводящие к разным проблемам. Наиболее распространенная из них – светодиодная лента горит тускло.

Причины слабой яркости светодиодной ленты

Обычно пониженная яркость свечения является следствием просадки напряжения. По сути, причины такой просадки может быть всего три:

1. Плохой контакт или слишком тонкие питающие провода.
2. Значительная утечка тока на каком-то элементе.
3. Недостаточная мощность блока питания.

Причиной плохого контакта может быть заводской дефект или некачественная пайка отдельных элементов ленты между собой. На длинных проводах при токах в несколько десятков ампер напряжение тоже может проседать довольно сильно (это самая распространенная причина пониженной яркости, поскольку многие люди недооценивают потери в проводах). Также утечки могут происходить в местах некачественной пайки или на вышедших из строя (пробитых) светодиодах.

Источник питания может стать причиной пониженной яркости при неправильном расчете его мощности. Обычно выбирают устройства, обеспечивающие примерно 20-процентный запас по мощности. Но даже если источник изначально был достаточно качественным и справлялся с нагрузкой, со временем его характеристики могли значительно ухудшиться. Давайте разберемся, как устранить перечисленные поломки.

Диагностика и устранение неисправностей

Главное правило любого ремонтника – диагностику неисправности следует проводить последовательно и методично. Поэтому для начала разделим всю систему на основные функциональные блоки:

• источник питания;
• диммер или RGB-регулятор;
• RGB-усилитель;
• светодиодная лента;
• провода и другие соединительные элементы.

Начинать ремонт следует с проверки источника питания. Только убедившись, что на выходе драйвера или блока питания присутствует необходимое нам напряжение, можно искать другие поломки. Аналогично следует проверить диммеры, регуляторы и усилители, являющиеся функциональными аналогами основного блока питания.

1. Диагностика блока питания и регулирующих устройств

Проверить работоспособность источника питания несложно, достаточно самого простого и недорого тестера. Все измерения следует проводить под нагрузкой (подключив осветительную конструкцию, у которой наблюдаются проблемы с яркостью). Проверяем напряжение на выходе, после чего подключаем тестер последовательно и измеряем ток в цепи (не забывайте переставить щупы и переключить режим мультиметра).

Проведя эти несложные измерения, можно чётко понять, соответствует ли блок питания заявленным характеристикам. Перемножив полученные значения напряжения и тока, получаем выдаваемую им мощность. Если эта мощность ниже заявленной, и при этом наблюдается значительная просадка напряжения, значит, проблема в источнике питания, и решать её следует заменой или ремонтом устройства.

То же касается диммеров и RGB-регуляторов. Измерив напряжение на их выходе, следует убедиться в их работоспособности и корректном функционировании. На этом этапе может выясниться, к примеру, что поломки вовсе и нет, а причина в том, что яркость свечения понижена в настройках регулятора.

2. Диагностика светодиодной ленты и соединительных элементов

Если напряжение на блоке питания в норме, а ток значительно ниже расчетного, значит, где-то нарушен контакт или использованы слишком тонкие и длинные провода, которые просто не могут передать требуемую мощность. Причиной плохого контакта может стать некачественная пайка или перетершаяся дорожка (очень часто случается на подвижных элементах). Локализовать неисправность поможет всё тот же тестер, которым следует замерять напряжение на разных участках ленты.

Если напряжение на выходе источника питания занижено, а ток превышает расчетный, значит, где-то присутствует утечка. Её причиной может послужить некачественная пайка, загрязнения и остатки флюса, на которых возникает мостик тока. В условиях повышенной влажности отдельные элементы могут окисляться (даже если сама лента защищена силиконом, места пайки и разъемы подвержены окислению). Окислившиеся контакты могут приводить как к обрывам цепи, так и к утечкам.

Специфические случаи

Если тускло светит отдельный сегмент светодиодной ленты, причину поломки найти несложно, но обычно его проще полностью вырезать, чем ремонтировать. Оставшуюся ленту можно просто спаять или заменить неисправный сегмент новым (если лента уже приклеена к какой-то поверхности).

Сложности могут возникнуть с 220-вольтовой лентой, подключаемой непосредственно к сети. В ней применяется последовательное соединение светодиодов по 60 штук, и ухудшение характеристики одного диода может нарушить работоспособность всей ленты. Чтобы идентифицировать неисправный светодиод, можно поочередно замыкать каждый из них пинцетом (но будьте осторожны и не забывайте, что лента включена в сеть 220 В). Как только неисправный диод будет замкнут, остальные вспыхнут на полную яркость.

Зачастую случается так, что спустя некоторое время эксплуатации, светодиодная лента начинает моргать, мерцать как ”стробоскоп”, частично тускнеть или гореть не в полную силу.

Не стоит впадать в панику, такие проблемы можно выявить быстро и устранить их самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Если такие дефекты возникают не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.

Обычно, как происходит — в магазине ленту вам подключают и все светится нормально, и только дома через некоторое время, после нагрева микросхем и других элементов, начинаются проблемы. Почему такое случается?

Да потому что многие китайские блоки питания не соответствуют своим паспортным данным. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту не выдает и 150Вт!

При включении через такой блок на полную мощность, лента может «вспыхнуть» и тут же погаснуть. Так как блок питания уходит в защиту от перегрузки.

Когда у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, старайтесь монтировать ее лентой одной марки. Иначе в RGB варианте при разноцветном моргании, какой-то из участков будет отставать или вообще пропускать отдельные цвета.

Также такое возможно при подключении лент от разных блоков питания. За счет разницы на них выходного напряжения, отрезок подсоединенный к блоку с одним Uвых., может чуть позже менять цвета RGB, чем другой, или грубо говоря отставать.

Еще распространенной причиной мерцания светодиодной ленты, даже в выключенном состоянии является ситуация, когда блок питания подключают через комнатный выключатель света с подсветкой.

Общеизвестно, что подсветка выключателя заставляет светиться светодиодные лампочки. То же самое относится и к светодиодной ленте.

Так что подключайте блок напрямую через автомат в эл.щитке, либо через выключатели, но без подсветки.

Ну и конечно не нужно забывать про сроки эксплуатации. При длительной исправной работе в течение нескольких лет, в блоках могут элементарно высохнуть конденсаторы стабилизации и потерять свою изначальную емкость.

Либо они просто выйдут из строя. Иногда это можно определить даже визуально по вздутию бочонка.

Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного периода времени происходит от естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И процесс этот ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если вы их приклеите на деревянное или пластиковое основание.

Светодиодную ленту запрещено паять активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота остается на контактной площадке и постепенно будет разъедать место соединения.

Начинается непонятное моргание во включенном состоянии ленты, с последующей не работоспособностью всего участка после пайки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендуемые материалы и соблюдайте правила пайки.

Если же контакт уже разъело, придется вырезать один модуль ленты и впаивать на его место другой.

А еще возможен перегрев контакта не правильно выбранным паяльником (более 60Вт). В итоге медная площадка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивое место соединения.

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.

Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.

То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:

для участка в 5м и мощностью 75Вт – 6,5А

для лент мощность 30Вт на метр – 12,5А

Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.