No Image

Схема мини блока питания

СОДЕРЖАНИЕ
340 просмотров
10 марта 2020

Хочу поделиться с вами тем, как я собрал себе мини лабораторный (читай регулируемый) блок питания на 24 В, 6 А (12 А в КЗ). Идея и схема не являются продуктом моей интеллектуальной деятельности, я просто их повторил. Необходимость в таком блоке питания возникла уже давно, с ним легко диагностировать неисправности при ремонте различной электронной аппаратуры и он имеет небольшие габаритные размеры, что позволяет сэкономить и без того небольшое рабочее пространство домашнего мастера-ломастера.

Итак, схема устройства представлена ниже. Сразу приведу ссылку на видео-инструкцию, которой пользовался я.

Далее заказал я дождался с али всех необходимых компонентов. Откопал в закромах старый DVD-ROM, выпотрошил его и подготовил его корпус и ещё две 5" заглушки от системника (одного цвета не нашлось). В итоге вот так выглядит стартовый набор для сборки.

Затем я срезал ножницами по металлу выступающие части корпуса спереди и сзади, и прикрутил заглушки на винтики М3, которые очень часто встречаются системных блоках.

Внутреннюю поверхность корпуса пришлось немного подрихтовать молотком, так как на ней были выступающие части, которые значительно сокращали высоту монтажа.

Так как корпус металлический, необходимо было принять меры по изоляции верхней и нижней стенки корпуса. Для этого я ничего лучше придумать не смог, чем взять один лист прозрачной плёнки, которую я использую для печати фотошаблонов. Приклеил её в нескольких местах на двухсторонний скотч.

Далее прикинул расположение компонентов и просверлил отверстия под стойки. Для монтажа платы БП пришлось использовать самодельные стойки-втулки, сделанные из кусочков от пластикового дюбеля. Так как при использовании готовых металлических стоек, даже минимальной высоты, радиаторы БП упирались в верхнюю стенку корпуса.

Вентиляционные отверстия в корпусе предусмотрел с обоих боков. Насверлил и снял фаску сверлом большего диаметра.

Затем дремелем вырезал отверстия под дисплей, под разъем питания с задней стороны, а так же высверлил отверстия под остальную периферию на передней стенке.

Чтобы удобно можно было регулировать напряжение и ток, необходимо заменить подстроечные резисторы на плате понижающего преобразователя на переменные резисторы на 10 кОм, и подвести провода к плате.

Затем спаял всю проводку внутри корпуса согласно схеме. Так же необходимо замкнуть между собой контакты DATA+ и DATA-, иначе телефоны будут думать, что подключены к системному блоку компьютера и значительно ограничат ток зарядки. Как можно наблюдать на фото, я временно открутил переднюю и заднюю панели от корпуса, так как в отличии от предложенного на видео способа монтажа, прикрепил их не к нижней части корпуса, а к верхней, это удобнее с точки зрения их монтажа, но доставляет определённые неудобства при финальной сборке.

При первом включении подключать дисплей не следует. Так как он питается от меньшего понижающего преобразователя напряжения, который будет подключен к USB порту и на нем сначала нужно выставить ровно 5 В (это значение не будет зависеть в дальнейшем от вращения ручек регулировки).

Далее собрал всю оставшуюся проводку и проверил показания вольтметра и амперметра. Оказалось их нужно немного настроить. Для этого на плате с дисплеем имеется два маленьких подстроечных резистора. Подключив мультиметр, привел показания более-менее к соответствию.

Далее для эстетичности как смог, зафиксировал проводку стяжками.

Чтобы ЛБП не катался по столу на торчащих головках от болтов, приклеил резиновые ножки.

Далее тестируем работу, для начала решил проверить питание от USB портов, подключил телефон. Как видим телефон у меня в режиме зарядки потребляет 350 мА. Почему так мало? Потому что я закрутился и забыл замкнуть между собой контакты DATA+ и DATA- USB разъёма))) нужно будет устранить этот косячек. А так же показания 5 В это совпадение. На самом деле неважно какое напряжение будет выставлено на вольтметре, на USB портах всегда будет 5 В, так как это напряжение задается подстроечным резистором на самой плате step-down преобразователя и не зависит от положения ручек регулировки.

Читайте также:  Barnes noble nook color

Так же у меня недавно сгорела зарядка от моей бритвы, решил проверить питание от основных клемм на ней. Выставил 15 В, как видим бритва при зарядке берет ток всего 190 мА.

И вот финальный вид готового мини ЛБП.

И теперь главный вопрос, а сколько же стоили комплектующие для сборки? Вот вам подробная смета, первые три детали куплены в Китае, остальные в местном радиомагазине:

1. Блок питания 24 В, 6 А — 667 р;
2. Понижающий, регулируемый преобразователь — 293 р;
3. Вольтметр — 192 р;
4. Step-down преобразователь 3А — 35 р;
5. Штекер питания AC — 20 р;
6. Гнезда "бананы" — 2х15 р — 30 р;
7. Штекеры "бананы" — 2х15 р — 30 р;
8. USB порт, двойной — 25 р;
9. Стойки М3 — 6х6 р — 36 р;
10. Кнопка включения — 20 р;
11. Гайки М3 — 6х3 — 18 р;
12. Переменные резисторы — 2х25 — 50 р;
13. Ручки для резисторов — 2х11 р — 22 р;
14. Корпус от DVD привода — бесплатно. Но БУ можно купить за 100 р.

ИТОГО: 1438 рубля.

Для любителей сравнивать, в местных магазинах ЛБП стоят от 2500 р. Сборка заняла у меня один выходной день и два вечера после работы.

Про нагрев: радиаторы начинают греться только при продолжительной работе на нагрузке, близкой к максимальной. Я не планирую использовать этот БП на предельных режимах, но если всё же будет такая необходимость, всегда можно добавить вентилятор.

Хочу поделиться с вами тем, как я собрал себе мини лабораторный (читай регулируемый) блок питания на 24 В, 6 А (12 А в КЗ). Идея и схема не являются продуктом моей интеллектуальной деятельности, я просто их повторил. Необходимость в таком блоке питания возникла уже давно, с ним легко диагностировать неисправности при ремонте различной электронной аппаратуры и он имеет небольшие габаритные размеры, что позволяет сэкономить и без того небольшое рабочее пространство домашнего мастера-ломастера.

Итак, схема устройства представлена ниже. Сразу приведу ссылку на видео-инструкцию, которой пользовался я.

Далее заказал я дождался с али всех необходимых компонентов. Откопал в закромах старый DVD-ROM, выпотрошил его и подготовил его корпус и ещё две 5" заглушки от системника (одного цвета не нашлось). В итоге вот так выглядит стартовый набор для сборки.

Затем я срезал ножницами по металлу выступающие части корпуса спереди и сзади, и прикрутил заглушки на винтики М3, которые очень часто встречаются системных блоках.

Внутреннюю поверхность корпуса пришлось немного подрихтовать молотком, так как на ней были выступающие части, которые значительно сокращали высоту монтажа.

Так как корпус металлический, необходимо было принять меры по изоляции верхней и нижней стенки корпуса. Для этого я ничего лучше придумать не смог, чем взять один лист прозрачной плёнки, которую я использую для печати фотошаблонов. Приклеил её в нескольких местах на двухсторонний скотч.

Далее прикинул расположение компонентов и просверлил отверстия под стойки. Для монтажа платы БП пришлось использовать самодельные стойки-втулки, сделанные из кусочков от пластикового дюбеля. Так как при использовании готовых металлических стоек, даже минимальной высоты, радиаторы БП упирались в верхнюю стенку корпуса.

Вентиляционные отверстия в корпусе предусмотрел с обоих боков. Насверлил и снял фаску сверлом большего диаметра.

Затем дремелем вырезал отверстия под дисплей, под разъем питания с задней стороны, а так же высверлил отверстия под остальную периферию на передней стенке.

Читайте также:  Как записать стихотворение в строчку

Чтобы удобно можно было регулировать напряжение и ток, необходимо заменить подстроечные резисторы на плате понижающего преобразователя на переменные резисторы на 10 кОм, и подвести провода к плате.

Затем спаял всю проводку внутри корпуса согласно схеме. Так же необходимо замкнуть между собой контакты DATA+ и DATA-, иначе телефоны будут думать, что подключены к системному блоку компьютера и значительно ограничат ток зарядки. Как можно наблюдать на фото, я временно открутил переднюю и заднюю панели от корпуса, так как в отличии от предложенного на видео способа монтажа, прикрепил их не к нижней части корпуса, а к верхней, это удобнее с точки зрения их монтажа, но доставляет определённые неудобства при финальной сборке.

При первом включении подключать дисплей не следует. Так как он питается от меньшего понижающего преобразователя напряжения, который будет подключен к USB порту и на нем сначала нужно выставить ровно 5 В (это значение не будет зависеть в дальнейшем от вращения ручек регулировки).

Далее собрал всю оставшуюся проводку и проверил показания вольтметра и амперметра. Оказалось их нужно немного настроить. Для этого на плате с дисплеем имеется два маленьких подстроечных резистора. Подключив мультиметр, привел показания более-менее к соответствию.

Далее для эстетичности как смог, зафиксировал проводку стяжками.

Чтобы ЛБП не катался по столу на торчащих головках от болтов, приклеил резиновые ножки.

Далее тестируем работу, для начала решил проверить питание от USB портов, подключил телефон. Как видим телефон у меня в режиме зарядки потребляет 350 мА. Почему так мало? Потому что я закрутился и забыл замкнуть между собой контакты DATA+ и DATA- USB разъёма))) нужно будет устранить этот косячек. А так же показания 5 В это совпадение. На самом деле неважно какое напряжение будет выставлено на вольтметре, на USB портах всегда будет 5 В, так как это напряжение задается подстроечным резистором на самой плате step-down преобразователя и не зависит от положения ручек регулировки.

Так же у меня недавно сгорела зарядка от моей бритвы, решил проверить питание от основных клемм на ней. Выставил 15 В, как видим бритва при зарядке берет ток всего 190 мА.

И вот финальный вид готового мини ЛБП.

И теперь главный вопрос, а сколько же стоили комплектующие для сборки? Вот вам подробная смета, первые три детали куплены в Китае, остальные в местном радиомагазине:

1. Блок питания 24 В, 6 А — 667 р;
2. Понижающий, регулируемый преобразователь — 293 р;
3. Вольтметр — 192 р;
4. Step-down преобразователь 3А — 35 р;
5. Штекер питания AC — 20 р;
6. Гнезда "бананы" — 2х15 р — 30 р;
7. Штекеры "бананы" — 2х15 р — 30 р;
8. USB порт, двойной — 25 р;
9. Стойки М3 — 6х6 р — 36 р;
10. Кнопка включения — 20 р;
11. Гайки М3 — 6х3 — 18 р;
12. Переменные резисторы — 2х25 — 50 р;
13. Ручки для резисторов — 2х11 р — 22 р;
14. Корпус от DVD привода — бесплатно. Но БУ можно купить за 100 р.

ИТОГО: 1438 рубля.

Для любителей сравнивать, в местных магазинах ЛБП стоят от 2500 р. Сборка заняла у меня один выходной день и два вечера после работы.

Про нагрев: радиаторы начинают греться только при продолжительной работе на нагрузке, близкой к максимальной. Я не планирую использовать этот БП на предельных режимах, но если всё же будет такая необходимость, всегда можно добавить вентилятор.

Схема и описание

Как-то недавно мне в интернете попалась одна схема очень простого блока питания с возможностью регулировки напряжения. Регулировать напряжение можно было от 1 Вольта и до 36 Вольт, в зависимости от выходного напряжения на вторичной обмотке трансформатора.

Читайте также:  Чем разрезать cue на треки

Внимательно посмотрите на LM317T в самой схеме! Третья нога (3) микросхемы цепляется с конденсатором С1, то есть третяя нога является ВХОДОМ, а вторая нога (2) цепляется с конденсатором С2 и резистором на 200 Ом и является ВЫХОДОМ.

С помощью трансформатора из сетевого напряжения 220 Вольт мы получаем 25 Вольт, не более. Меньше можно, больше нет. Потом все это дело выпрямляем диодным мостом и сглаживаем пульсации с помощью конденсатора С1. Все это подробно описано в статье как получить из переменного напряжения постоянное. И вот наш самый главный козырь в блоке питания – это высокостабильный регулятор напряжения микросхема LM317T. На момент написания статьи цена этой микросхемы была в районе 14 руб. Даже дешевле, чем буханка белого хлеба.

Описание микросхемы

LM317T является регулятором напряжения. Если трансформатор будет выдавать до 27-28 Вольт на вторичной обмотке, то мы спокойно можем регулировать напряжение от 1,2 и до 37 Вольт, но я бы не стал подымать планку более 25 вольт на выходе трансформатора.

Микросхема может быть исполнена в корпусе ТО-220:

или в корпусе D2 Pack

Она может пропускать через себя максимальную силу тока в 1,5 Ампер, что вполне достаточно для питания ваших электронных безделушек без просадки напряжения. То есть мы можем выдать напряжение в 36 Вольт при силе тока в нагрузку до 1,5 Ампера, и при этом наша микросхема все равно будет выдавать также 36 Вольт – это, конечно же, в идеале. В действительности просядут доли вольта, что не очень то и критично. При большом токе в нагрузке целесообразней поставить эту микросхему на радиатор.

Для того, чтобы собрать схему, нам также понадобится переменный резистор на 6,8 Килоом, можно даже и на 10 Килоом, а также постоянный резистор на 200 Ом, желательно от 1 Ватта. Ну и на выходе ставим конденсатор в 100 мкФ. Абсолютно простая схемка!

Сборка в железе

Раньше у меня был очень плохой блок питания еще на транзисторах. Я подумал, почему бы его не переделать? Вот и результат 😉

Здесь мы видим импортный диодный мост GBU606. Он рассчитан на ток до 6 Ампер, что с лихвой хватает нашему блоку питания, так как он будет выдавать максимум 1,5 Ампера в нагрузку. LM-ку я поставил на радиатор с помощью пасты КПТ-8 для улучшения теплообмена. Ну а все остальное, думаю, вам знакомо.

А вот и допотопный трансформатор, который выдает мне напряжение 12 Вольт на вторичной обмотке.

Все это аккуратно упаковываем в корпус и выводим провода.

Минимальное напряжение у меня получилось 1,25 Вольт, а максимальное – 15 Вольт.

Ставлю любое напряжение, в данном случае самые распространенные 12 Вольт и 5 Вольт

Все работает на ура!

Очень удобен этот блок питания для регулировки оборотов мини-дрели, которая используется для сверления плат.

Аналоги на Алиэкспресс

Кстати, на Али можно найти сразу готовый набор этого блока без трансформатора.

Ссылка на этот кит-набор здесь .

Лень собирать? Можно взять готовый 5 Амперный меньше чем за 2$:

Посмотреть можно по этой ссылке.

Если 5 Ампер мало, то можете посмотреть 8 Амперный. Его вполне хватит даже самому прожженному электронщику:

Также неплохо было бы доработать этот блок питания ампервольтметром

который также можно купить на Али здесь .

С трансформатором и корпусом уже будет подороже:

Вот так он будет выглядеть при сборке

Глянуть его можно по этой ссылке. Может быть найдете подешевле.

А лучше вообще не заморачиваться и взять готовый лабораторный мощный блок питания со всеми прибамбасами:

Комментировать
340 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector